La Gran Sinagoga de Budapest y el barrio judío: qué vas a ver y por qué importa

La Gran Sinagoga de la calle Dohány rompe estadísticas: es la mayor de Europa y de las mayores del mundo, con capacidad para unas 3.000 personas: pero lo que la hace inolvidable no es el tamaño: es que este edificio y su manzana condensan la historia entera del judaísmo húngaro, de su edad dorada a su casi aniquilación, en un recorrido de una hora. Conviene entrar sabiendo qué se mira.

El edificio: la confianza de 1859

La sinagoga se levantó en 1859, en plena emancipación, por una comunidad que era el corazón burgués de Pest (llegó a ser en torno a un cuarto de la ciudad) y quiso decirlo en piedra: estilo neomorisco espectacular (obra del arquitecto vienés Ludwig Förster), dos torres bulbosas de 43 metros, rosetón, y un interior con órgano y disposición casi basilical que asombró a la propia época. Es el templo de una comunidad neóloga (la rama modernizadora húngara), orgullosamente integrada: aquí la sinagoga dialoga con las catedrales de la ciudad de tú a tú. Franz Liszt y Saint-Saëns tocaron su órgano; la casa natal de Theodor Herzl, el padre del sionismo, estaba en el solar contiguo, donde hoy se alza el Museo Judío.

El patio: lo que no debería existir

Y entonces la visita gira. En el patio lateral hay un cementerio (algo que la tradición judía no permite junto a un templo) con más de dos mil personas enterradas: los muertos del gueto de Budapest, cerrado por los fascistas de la Cruz Flechada en el invierno de 1944-45 con la sinagoga como uno de sus límites. Murieron de frío, hambre, enfermedad y asesinato a un ritmo que no permitió otra cosa que enterrarlos allí mismo. Se decidió no trasladarlos: el patio es la evidencia. (El contexto completo de aquel invierno está en la guía de los zapatos del Danubio, el otro memorial imprescindible, a veinte minutos a pie.)

Detrás, el recorrido continúa por el Templo de los Héroes (dedicado a los soldados judíos húngaros de la Primera Guerra Mundial: la ironía dolorosa de la historia húngara en un solo edificio) y desemboca en el parque Raoul Wallenberg, con el memorial que se ha convertido en icono: el Árbol de la Vida de Imre Varga, un sauce llorón de acero cuyas hojas llevan grabados nombres de víctimas, plantado sobre la memoria de los Justos. Wallenberg, el español Ángel Sanz Briz, Perlasca y otros diplomáticos que salvaron a decenas de miles.

La visita práctica

• La entrada incluye visita guiada en varios idiomas, hay franjas en español, más el acceso libre posterior al museo y los memoriales. Las guías son, en general, excelentes: esta es una visita donde el relato vale más que la piedra.
• Cierra los sábados (shabat) y festividades judías; los viernes, horario corto. Es el clásico chasco de planificación: resérvala de domingo a viernes.
• Código de vestimenta: hombros cubiertos; a los hombres se les da kipá en la puerta. Seguridad tipo aeropuerto en el acceso.
• Tiempo: 1,5 horas la visita completa con calma.

El barrio de después

Al salir estás en el distrito VII, y aquí Budapest hace algo muy suyo: el antiguo barrio judío es hoy también el barrio de los ruin bars, la calle Kazinczy mezcla la sinagoga ortodoxa con el Szimpla, y las paredes alternan placas conmemorativas con arte urbano. Completa el paseo con las otras dos sinagogas (la ortodoxa de Kazinczy, joya art nouveau, y la de Rumbach, restaurada), los patios con street art y una parada gastronómica de herencia judía: el flódni, el pastel de capas de nuez, manzana y amapola, es el bocado que resume el barrio: denso, dulce y superviviente. Memoria y vida en la misma manzana; pocas visitas explican mejor esta ciudad.